Dezember 2012

Arbeitsplatz einrichten (CS5)

Tip 1: Arbeitsfläche vorbereiten

Wie bei jeder Arbeit ist es auch hier von elementarer Wichtigkeit, dass man die notwendigen Werkzeuge kennt. Und wie jeder Handwerker seine Werkzeugpalette und seine Arbeitsgrundlagen vorbereitet, so sollte auch der „Photoshop-Arbeiter“ zunächst einmal dafür Sorge tragen, dass er eine für ihn optimale Ausgangsbasis schafft.

Sehen wir uns einmal den folgenden „Arbeitsplatz“  nach dem Öffnen einer zu bearbeitenden Bilddatei an . . .

Arbeitsplatz1

Und analysieren kurz, was hier alles NICHT stimmt.

–          Das Programmfenster von Photoshop bedeckt den Bildschirm nicht vollständig. Also sieht man am Rand den restlichen Bildschirm mit Icons, Bildschirmschoner und anderen Elementen, die sowohl durch ihre Farbe, als auch evtl. durch Bewegungen zu stark ablenken.

Mit einem Klick auf die Taste (f) wird das Programmfenster auf den gesamten Bildschirm ausgedehnt. Damit entfällt schon mal die Ablenkung durch den Bildschirm-Hintergrund.

Arbeitsplatz2

–          Die schwarze Fläche des Programmfensters mag in einer Galerie gut aussehen – zur Bildbearbeitung ist sie jedoch aus vielerlei Gründen nicht ideal. Ich empfehle daher, die Arbeitsfläche in einem neutralen Grau zu halten. Dies ist beruhigend für die Augen und es wirkt sich nicht störend auf die Farben im Bild aus. Dies stellt man in den Voreinstellungen unter „Benutzeroberfläche“ ein, hier der Weg dorthin: Bearbeiten -> Voreinstellungen -> Benutzeroberfläche.

Arbeitsplatz3

Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem wir alle Einstellungen so wählen können, dass wir einen optimalen  Arbeitsplatz vorfinden:

Arbeitsplatz4

Probieren Sie ruhig einmal verschiedene Einstellungen aus. Ich habe mich für die folgenden Einstellungen entschieden:

Arbeitsplatz5
Und erhalte nun meine Ausgangs-Arbeitsfläche, die folgendermassen aussieht und mit der man einen angenehmen, ermüdungsfreien Arbeitsplatz geschaffen hat.

Arbeitsplatz6

Besser Blitzen

Praxis-Tipps Fotografie

Tip1

Kennen Sie die Situation: auf einer Feier oder in einer Disco oder Bar/Kneipe wollen Sie eine Aufnahme von einer Person machen. Das vorhandene Kunstlicht allein reicht nicht aus. Also packen Sie den Aufsteckblitz auf die Kamera und los geht’s – dank „P“-Modus an der Kamera alles vollautomatisch. Doch wie sieht das Ergebnis aus???

Natürlich ist Ihr Motiv, also die Person im Vordergrund perfekt belichtet – hier hat die Vollautomatik ihr bestes gegeben. Sie ist nämlich in der Tat so programmiert, dass sie lediglich das Hauptmotiv im Bildvordergrund optimal belichtet.  Aber was ist mit dem gesamten Hintergrund? Viel zu dunkel, ja teilweise im Schwarz „abgesoffen“ ! Der Vordergrund ist bläulich weiß gefärbt, wie Tageslicht – der Hintergrund ist realistisch rötlich gelb, wie nun mal das Kunstlicht aussieht. Was können wir hier tun, um eine ausgewogenere Belichtung von Vorder- und Hintergrund zu bekommen?

Wir müssen die Vollautomatik abschalten: dies geschieht, indem wir auf einen der Modi „M“ (Manuell), „AV“ (Blendenvorwahl) oder „TV“ (Zeitvorwahl) schalten. Damit geben wir der Kamera das Signal: wir wollen uns um die Belichtung selber kümmern. Nun wird wieder das gesamte Bild für eine Belichtungsmessung herangezogen. Stellen wir beispielsweise mal „TV“ ein, so können wir eine Belichtungszeit selbst auswählen, die Kamera wählt die hierzu passende Blende und der Blitz leuchtet bei der Aufnahme nur noch ganz schwach, praktisch als leichter Aufheller des Vordergrundes. Welche Belichtungszeit stellen wir ein? Nun, man könnte fast sagen, das ist egal! Wieso denn das, werden Sie jetzt fragen!

Hierzu muss man wissen, dass JEDE Blitzaufnahme eigentlich eine Doppelbelichtung ist. Wenn ich den Auslöser drücke, öffnet sich der Verschluss für die eingestellte Zeit (Belichtung Nummer 1) und gleichzeitig zündet der Blitz (Belichtung Nummer 2). Die Zünddauer eines Aufsteck-Blitzes ist dabei nur einige 1000stel Sekunden lang – in dieser Zeit beleuchtet der Blitz mein Motiv im Vordergrund mit ausreichend Licht. Bis die eingestellte Zeit für den Verschluss abgelaufen ist, kommt aber das Licht des Hintergrundes ins Bild.

Wenn wir also eine relativ kurze Belichtungszeit einstellen, z.B. 1/60stel Sekunde, dann wird der Hintergrund ziemlich scharf abgebildet, da keine Bewegungsunschärfe durch Verziehen der Kamera entsteht. Stellen wir eine sehr lange Belichtungszeit ein, z.B. 1sec, so wird der Hintergrund verwackelt bis verschwommen. Und unser Vordergrundmotiv? Das bleibt in beiden Fällen gestochen scharf, falls wir auf dieses fokussiert haben, weil ja die Belichtungszeit des Vordergrundes nur einige 1000stel Sekunde betrug. Probieren Sie es aus – es ergeben sich Bilder, die im Hintergrund UND im Vordergrund gut belichtet sind.

Was aber mit dem Farbunterschied? Noch immer ist der Vordergrund „Tageslicht“ und der Hintergrund „Kunstlicht“. Schuld daran ist die unterschiedliche Farbtemperatur des Blitzlichtes (kühl ~5500 Grad Kelvin ) und des Kunstlichtes (warm ~2800 Grad Kelvin)*. Diese Mischlicht-Situation klären wir folgendermaßen: wir kleben vor das Blitzlicht eine (gelbe) Folie, die die Farbtemperatur des Blitzes „abkühlt“ in Richtung Kunstlicht. Das Bild wird nun gelbstichig, sowohl Vorder-, als auch Hintergrund haben die gleiche Farbtemperatur, das Licht hat den Charakter des Kunstlichtes.

Wem dieses gelblich-rötliche Licht nicht gefällt, der kann jetzt den Weißabgleich der Kamera noch auf „Kunstlicht“, oder halt ca. 2800 Grad Kelvin stellen und bekommt dadurch eine Lichtwirkung, die wieder insgesamt mehr dem Tageslicht ähnelt.

Abschließend habe ich diese Technik noch etwas weiter getrieben und sie auch bei Außenaufnahmen bei normalem Tageslicht angewandt. In dem Ergebnis des Portraits sieht man, dass das Hauptmotiv noch etwas unscharf wurde, der Grund ist, dass während der langen Belichtungszeit noch genügend viel Umgebungslicht auf das Hauptmotiv kommt, so dass die Wirkung der kurzen Blitzbelichtung etwas unterdrückt wird. Dennoch ist der Unterschied zwischen dem extrem „verzogenen“ Hintergrund und dem noch relativ unbewegten Hauptmotiv deutlich erkennbar. Bei dem zweiten Bild handelt es sich nicht um ein Verziehen der Kamera, sondern um die Bewegung des Zooms, welches während der Belichtungszeit von 1 sec von vollem Weitwinkel auf volles Tele gefahren wurde.

TF1 TF2

( Die Bezeichnung  Grad Kelvin (°K) ist 1967 abgelöst worden durch die Bezeichnung Kelvin. Der Nullpunkt der Kelvin-Skala entspricht dem sogenannten absoluten Nullpunkt, der in Grad Celsius bei minus 273,16 Grad Celsius liegt. Auch die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben. Sie ist in der Fotografie und zur Charakterisierung von Lichtquellen wichtig. )